ドイツ最南端、バーデン州のエフリンゲン・キルヒェンに居を構えるツィアアイゼン。フランスとスイスの国境に接するこの一角は「マークグレーフラーラント」と呼ばれ、古くからグートエーデル（シャスラ）とシュペートブルグンダー（ピノ・ノワール）が栽培されてきました。黒い森とライン川に挟まれた、標高約270～380mに位置し、昼間はブルゴーニュから暖かい風が吹き込み、冬は黒い森の冷たい空気がおりてきます。ツィアアイゼン家は1734年以来この村で生活をしてきました。元は農家の家系で、ワイナリーを始めたのは1991年。バーデン南部の石灰岩土壌はたいてい三畳紀の貝殻石灰岩土壌ですが、ツィアアイゼンが持つ畑はブルゴーニュと同質のジュラ紀の石灰岩でした。ドイツ国内でこの土壌がみられるのは唯一この場所だけです。 「バーデン南部、ジュラ、そしてブルゴーニュの地層は連綿と繋がっており、ブルゴーニュはこのバーデン南部から始まっているとも言える」 ワイナリーに並べられた、ルソー、コシュ・デュリ、DRC…ブルゴーニュのピノ・ノワールを愛する彼には最適な土地でした。しかし、ブルゴーニュのコピーを目指すのではなく、一つのお手本としたうえで、あくまで自分のスタイルを追求しています。実際彼が用いているのは主にドイツやスイスのピノ・ノワールのクローンです。

ワイナリー設立当時、ハンス氏はシュペートブルグンダー のみを栽培するつもりでした。そこに妻のエーデルトラウトが、この地の在来種であるグートエーデルも栽培するべきだと説得し、現在では生産するワインの50％がシュペートブルグンダー、25％をグートエーデルが占めます。設立後数年間は生産量がすくなく、地元でのみ消費されていた彼のワインは、2000年以降徐々に頭角を現し、今では”メインストリームから外れた”偉大な生産者として絶大な支持を受けています。というのも、彼は醸造学校で学んだこともなければ、醸造所での実習経験もなく、手あたり次第好きなワインを飲み、生産者に話を聞きにいって、そのワインがどのように作られているか想像しながら、現場で試行錯誤するのみ。また、VDPにも加入していないため、全てのワインがラントヴァイン（フランスのヴァン・ド・ペイに相当する格付け。ドイツワインのほとんどは官能検査に合格し品質保証番号を経た「原産地呼称ワイン」）としてリリースされています。
2004年に野生酵母のみでワインを造ったところ、バーデンのワインとしては認められないと審査が通らなかったことをきっかけに、それまで検査に合格していたワインにおいてもその格付けを放棄し、すべてのワインをラントヴァインとしてリリースする道を選びました。かなりの勇気がいることだったはずですが、そのおかげでより自分らしく自由な表現を極めることができるようになったと彼は語ります。

ドイツ国内の多くの生産者が認めるのは、ハンス・ペーター・ツィアアイゼンが、フランスでは広く共有されている「ワインに自分で成長させる時間を与える」という視点をドイツに広めたパイオニアだということです。野生酵母での発酵、温度管理はしない、人的な介入を最低限に抑えるというアプローチはドイツではあまり一般的ではありませんでした。彼のやり方で造られたワインは、ドイツにおけるフランス系品種、そしてグートエーデルの偉大なポテンシャルを証明してみせました。リリース以降、数多くの媒体で称賛されているグートエーデルは、「コシュ・デュリに匹敵するミネラルを持つ」「偉大なワイン」と言及されています。そして繊細で凝縮したシュペートブルグンダーは、あなたの想像する「ドイツのピノ・ノワール」という範疇を、軽々と超えてくるでしょう。

ツィアアイゼンは、ドイツのシュペートブルグンダーと、これまで軽快なワインとしてしか知られていなかったグートエーデルの底地からを世に知らしめたアイコンとして、今後も革新的なワインを造り続けていくことでしょう。